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在中国的版图上，九寨沟和香格里拉是两处最让我倾心的绝尘净域，上天将它们全都交给藏族，只能说上天有眼。 肃立无语的巨杉给普达措神性，海子里漂游的白云给普达措灵性，不见牧人的牧场给普达措人性。
凡是眼中所见，是万古不朽的珍藏，是宇宙才能拿得出的绝世佳作。
荡漾的气息，逼人的神韵，欣赏普达措不能光用视觉，而要调动所有的器官感受它的全部。它使站在它面前的每一个人生机洋溢，魂魄中注满带电的负离子。
普达措搅翻了我对于美的观念，原来，只有灵动的美才够得上说美，美是活体，与生命同义。这样的景色，一落到纸上便徒剩形骸，来之前，我对普达措的印象便受到照片的蒙蔽，直至置身其中，才发觉普达措的风景是会说话的风景，我听到了它的一声问候――你好！
进入普达措，是从凡尘走向圣域。
三月初春，是普达措素面迎人的季节，让人领悟一位十五岁少女的清纯、聪慧，以及隐伏的生命的躁动。两三个月以后就不会这样，漫山遍野的杜鹃花竞相斗艳，染红了天上漾动的云彩，少女已然长成热情奔放的舞者，晃动着朝阳般的面孔迎迓来客。再过几个月，层层叠叠的杉树叶子黄了，间杂着红透了的枫叶，草甸子呈现金碧交错的辉煌，普达措全身散发出成熟的气息，谁也猜不透她的心思了。她丰富得让人沉迷，娇矜得使人不敢触碰，偌大的天地已经容不下她的美丽，此时的普达措已是一位嫁妇。
你喜欢哪一种普达措？
普达措的植被中最让人惊讶的是漫山遍野的冷杉、云杉，在三四千米海拔上耸入云端，如果没有丝绸样的松萝缠绕枝叶，这些顶天立地的伟男子恐将血脉贲张，走出山去。豪犷的仪仗守护着此间的山山水水，守护着高山松、高山栎、桦树和山杨，乃至爬虫走兽。
地处高寒，杉树生长极其缓慢，一乍长的年轮就是四百年。它们少说都有三四千岁了，那是甲骨文的时代，青铜器的时代。每棵巨树亲眼目睹华夏大地全部有文字记载的历史，年轮里隐藏着多少对于时空的感慨？
是何方神明，几千年间竟然未被采伐？
若干年前，邛崃山下，开着各色各样花朵的山泉旁，数人合围的古树只剩下上千个树桩，大树不甘心死亡，从根旁窜出几枝细嫩的绿枝，诉说发生过的劫难。我恍惚站在圆明园的断石残础中，同样是物质的毁灭，文明的毁灭，也是人类自身精神的毁灭，不同者，这是人类向大自然发动的一场没有抵抗和毫无公平可言的战争。人类以对大自然的屠杀用作对自身欲望的祭献。我无法在树桩间支撑更久，转身离开，像从我参与的罪恶中抽身逃走。
逃开一座大自然的废墟，能逃得开另一座吗？
我力图在普达措的原始森林里寻找斧子或者油锯留下的痕迹，我寻找到自然倒下的树木，死了依然矗立的树木，还有一些即将化作泥土的朽木，但我找不到一个树桩。我诧异到妒忌，藏族究竟是一个怎样的民族？
环保车在原始丛林中穿行。考古者从地下挖出几千年前的遗存，哪怕是碎罐烂瓦，都能为考据出一段历史一种文化而欣喜若狂，在香格里拉高原上，这些耸立着的活的历史向现代人诉说着一种怎样的文明呢？
香格里拉为何如此不同？
我依稀感到一种存在：神。
车子在属都湖边停下，沿湖有木栈道，其中一段延伸到湖里，那是游人疯狂消耗数码相机内存的所在。云朵在湛蓝的天上飘动，是轻盈的、迟缓的，遮住日光或者移开的时刻，湖上阴晴不定，呈现出妙不可言的静谧，湖周围的山影林木也便透析出强烈的变化中的层次感。似乎光学原理好不容易逮住这么一处好所在，尽情地施展身手，不让人迷倒在它的幻术中决不罢休。
地上极干净，不见一丁点儿杂物，哪怕洗手间也是如此。洗手间的马桶备有一次性垫纸，是五星级的设施。许多人吃着零食，喝着各种瓶装水，自觉地将废弃物放到垃圾箱内，而且小心翼翼，生怕遗落。普达措让人不得不尊敬她，收敛自己的粗鲁放肆，不是绅士也做成了绅士，证明着“尊重自然即是尊重人自身”的道理。
从高原之下四面八方来的人群，被普达措的神性启悟，而他们自己浑然不觉。
冰山雪水总要找一个好去处，相约来到保护区的核心部位，中甸崇山峻岭中的碧塔海。
环保车在这里将游人扔下，转到湖的另一边等候，因为藏人绝不同意在湖边开辟汽车道，否则，他们敬畏的神灵将会降临灾难。凡是惊动神的事，藏人没有底线，只有上线，概无通融余地。后来，他们勉强同意沿湖修筑人行栈道，也是出于对游客践踏沿途草木的担忧。这样，去海拔四千多米的碧塔海，必得劳苦筋骨，步行数公里，忍受稀薄缺氧的空气。
藏族守护自然的忠诚令我吃惊。我想，在他们的文化中，肯定没有“愚公移山”“精卫填海”之类的寓言，也不会编出“哪吒闹海”“劈山救母”的神话传说。在过去的那些年里，内地省份肆无忌惮地围湖填海，开山取石，戕害生态，原来可以从民族文化心理方面找到更为深刻的原因。
碧塔海被原始森林环绕，也将原始森林倒映，它怀里便有了两座森林。山与水暗中较劲，比拼韵味，有一种闲逸悠远的动感。真是奇怪，无论起多大的风，湖面始终安宁，闪耀比高原天空还要透彻的湛蓝。湖中有岛，小岛无名，长满杉树。岛上曲径通幽，星星点点的花朵在灌木丛中交头接耳，说着色彩斑斓的话，与空中鸟语应和。一路烟树朦胧，云气绕身，品味苏东坡“其身与竹化”的体验，领略辛弃疾“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”的境界，我连连问自己究竟到了哪里？
眼中所见，令我感到文字的无奈，只好请出苏东坡、辛弃疾帮忙。
香格里拉的风景，总是让人觉着既陌生又熟悉，既原始又现代，既是天上又是人间，难以解说清楚。我生出到过此地的奇怪感觉，那是我梦中追寻过的幻象吧？汉族愿意将岛屿称为仙居之地、人间乐土，詹姆斯・希尔顿的香格里拉理想国在西方引起超乎想象的轰动，泄露出人类精神共有的苦难。不管是什么样经历的人，面对香格里拉，他会回答自己真正想要的是什么？
香格里拉只需见上一面，日后眼前便都是她的身影。
普达措有许多珍禽异兽，远不及碧塔海中一种小鱼稀罕，静观十米以下的水底，鱼成群结队嬉戏，连鱼身上的花纹都看得清楚。据说此鱼肉质细嫩，味道鲜美，为鱼中上品，但藏人是不吃的。“碧塔重唇鱼”是250万年前第四纪冰川时期遗留下来的物种活体，不是神也是神了罢。这位神向所有的访客权威地证实：你看到的山山水水保持着250万年前的原样。
自进入工业时代以来，地球上已经消失了无数不该消失的东西，最后人类自身的消失也不再是虚言。香格里拉居然维护着原有的一切，似乎不可思议，但它做到了。破读香格里拉的密码，对正在走向自毁的人类具有怎样的意义？
普达措是藏人心目中观世音菩萨的居住之所，但普达措的魅惑是将人的精神与自然拉得很近很近，直至融入自然，以至感觉不到神的存在，此种感受其实已经很接近神了。全程4.2公里的栈道让大多数游人走得力不从心，不断有人停下来吸氧。快到终点时，湖边出现一片牧场，牦牛雕像般伫立在那儿，闪耀着细碎阳光的溪流，在牦牛和高山寒柳间肆意地流淌。
两片牧场相接之处，有一方来自地下的清泉，一个四五岁的藏族小男孩在泉边戏水。我蹲下洗手的时候，问小男孩：这泉叫什么名字？
小男孩仰起原本低着的头，说：神泉！
这棵树呢？
神树！
湖那边飞着一只乌鸦，我再问：那只鸟呢？
神鸟！
那么，湖呢？
神湖！
从小男孩喉咙里发出的娇嫩声音中，我断定敬畏自然的理念已经进入这个民族的基因。小男孩分明在向我解说自然即神，神即自然的文化。而自然法则和宇宙规律难道不是万神之神吗？
神圣的自然谁都想要，尽管人有时走得离神很远。
一草一木在透露远古的信息，讲述着人与神的故事，是香格里拉之所以是香格里拉的原因。在中国的版图上，九寨沟和香格里拉是两处最让我倾心的绝尘净域，上天将它们全都交给藏族，只能说上天有眼。
结缘梅里雪山
我与自然有缘。凡是去气候无常的景区，常能如愿观赏到它们的精彩，这一次拜会梅里雪山，上天也会垂顾我吧。
车在山峦与深谷中沉浮，如同云中的甲虫。阴霾压着连绵的山脊，泻入沟壑，抹去对面山上的来路。过了白马雪山的垭口，视线中便不见人迹，旷莽的山野忽然大雪飞扬，夹杂着稠密的冰粒，雨刮惊慌地吱吱直叫。陷身在雪的涡流、风的狂涛中，感到人不过是一粒尘埃，这时候，给你尊严你会觉得是一种嘲笑。
天地间，惟有经幡依然镇定，傲立山巅。
坏了，导游扎西看着前方，说梅里雪山此刻正在下雪，晚上将有一场大雪，明天看日出金顶，难了！
扎西显得比我还难过，似乎这是他的过错。我选择梅里雪山最美的季节到来，过了五月，便极难看到叹为观止的雪峰全景。虽然是多年的期待，我还是反过来安慰扎西，说我认为的佛缘是忍耐一切，此次无缘，不过是梅里雪山有意让我再来拜见一回罢了。
有的摄影家住上十多天，不一定能得到一张梅里雪山日出照，证实着我的佛缘观是理智的。
出了白马雪山，人松了口气。汽车转到梅里雪山正面，隔着澜沧江本可以与它互望，现在化成一片浓雾，又四处感觉到它的存在。
风中传来喇嘛的诵经声，“嗡―打惹―度打惹”，低沉雄浑，张力无限。这是香格里拉的天籁。不怕你不信佛，只要耳闻此声，管叫你一样地神魂驰荡。在这个殊胜之地，天上地下融合一体，精神肉体常常分离，总叫人不知如何是好。
飞来寺到了。六百多年前，一尊佛从印度飞来，藏人在找到佛祖真身像的地方，修建飞来寺。有着这样显赫的来历，寺庙规模却是出乎意料的小。无需奇怪，在这个佛国，山旮旯里一栋泥房子也会有不同凡响的故事。
入寺后，向梅里十三峰方向望去，依旧一片渺茫。当地藏民给我当头一棒，说梅里雪山一个月中也只有六七天露面，你最好秋末冬初来，那时，西藏、四川、青海、甘肃的香客，千里迢迢，牵羊扶杖，一批批徒步赶来，围着神山绕匝转经，长跪磕头，那是了不得的场面。
明天是在六七天之内还是之外，谁知道？扎西神容肃然地叮嘱说，飞来寺的菩萨特灵，一定要烧香！
寺内的大殿也就一百平米样子，恰恰是它的简陋破旧，隆重显示宗教本源的高深幽秘，让进入者拘谨地跨出每一步，每落脚踩着的是虔敬。为了内心仅剩的一点侥幸，我与妻子烧全香，跪拜在飞来的释迦牟尼像下，莲花生大师像下，神山卡瓦格博的像下，双手合十，念念有辞。其他神明未敢怠慢，悉数拜过。走出佛殿，又在苍古的玛尼堆前点燃桑枝，浓烈的烟，是向上天伸出的祈祷的手臂。我向来认为神不可勉强，即使烧香也从不许愿，但这一次破例许了愿，几近强行的索要。
宾馆坐落在正对梅里雪山的山坡上，扎西挑选了观看日出金顶的最佳位置。或许是烧了全香的缘故，扎西蛮横地认为佛能遂愿，理由是神山灵验。他说，你不可不信。
三年前的这个月，十一世班禅大师确吉坚赞在山下举行梅里雪山朝觐仪式，整座雪山云雾笼罩，就像现在这样。班禅大师按照藏传佛教仪轨，率随行活佛诵经、祈祷，刹那间，风起云散，光芒迸发，神山展露出真容。更神的是，班禅走后，他的车队刚刚消失在道路尽头，梅里雪山就重新被浓云密雾遮盖了起来。属于宗教的圣山深不可测，灵秘是它必有的性质，大自然的云雾也便变成电动幕布。这是确凿的事情。
临晚，扎西又唠叨一遍：明天早晨七点，必须准时起身，千万不要错过！好像日出真的万无一失，我被他的可爱逗乐了。
人生期待某一事物的时候，总会被忐忑不安、患得患失的情绪折磨，这一夜睡得很沉，我已将期待交给佛处置了。
天刚透一点儿亮，我准时醒来。曦光异样的厚重，就是这带有厚重韵律的气场推醒我。撩开窗帘，澜沧江对岸绵延数百里的梅里雪山，在幽暗的天穹上勾勒出深黛色轮廓，透出女性的宁谧、温馨、典雅，是一尊横卧天台的卧佛。
古罗马先哲塔西陀的名言倒过来说更好：神性带有一定的女性。
淡薄的月亮正在急速地退去，朦胧的曙光从她的头部向后漫散，那端庄之中呈现出些许柔媚。她终于微微地睁开眼睛，天地之间就有了鸿蒙初开的亮色。时光在这一刻停滞，拉开光色交混的序幕――玄黑被青色替代，青色被紫红替代，转而暗红氤氲，金红弥漫，最后，金色的强烈有声的光芒突然从众山之巅喷射出来，光和色的仪仗将梅里十三雪峰托起在天宇之中，无比纯洁，无比辉煌。
我对金色早已熟视无睹，世俗过度地利用了它，然而，梅里雪山用宇宙的光、色、气，还有天上的梵乐，调制出来金色是纯粹的，有灵魂的，融化人的身心，是佛普照十方世界的光明。
光明如风，四处流溢；智慧似花，绽放其间。金色世界充满庄严、祥和、圆融，即使瞬间也是永恒，因为无论何年何月，它永远储存在你的视觉中了。
我听见云霞中传出熟悉的“嗡―打惹―度打惹”的天籁。光影中、声波里，有佛塔万座，莲花无数，十万个空行盘旋上下，十万个飞天翩跹四方。诸佛显现法身，集会诵经。钟罄木鱼交鸣，超度众生。般若普照，瑰丽无边，因这光的奇妙，凡人俗身想当修行人。
我是那光的一部分，风的一部分，每个毛孔里流泻着忘我的虔诚。梅里雪山用宇宙实景展示佛国的景象，一座山，一次日出，远不止撑起一个民族的信念。
是昨夜的一场大雪将日出金山的景象演绎得如此瑰丽吧。
在宾馆的天台上，若干男女泪流满面，口中喃喃，不由自主地做出同样的肢体动作，向圣山下跪。山下，公路边的观景台，蜂拥的人群乱了套，他们大多是昨晚在山下几处酒吧唱歌玩耍的年轻驴友，堵塞在依次排开的七座白塔和彩色经幡之间。白塔为活佛们朝觐梅里雪山而建，最高大的那座便是对十一世班禅举行那次著名法会的纪念。日出金山的一刹那，人群失去自制，有人仰天叫喊，有人扭动肢体，有人放声大笑或者嚎啕大哭，有人转山者那样匍匐在地。
疯狂的不知道已经疯狂。虔敬的不仅仅是虔敬。本是各不相同的人，这一刻，他们超越个体生命和物质世界的羁绊，成为同一个人。
我没有跪下去。事后，我问自己：你为什么没想到跪？昨天，你曾跪倒在佛的脚下祈求！我一时答不上来。
在去卡瓦格博峰的路上，我才能回答自己：
昨天我将双手放到地上，是理性意识到人的局限性后所作的精神选择。今天，在神圣的自然面前，我获得觉知，我感到应该挺直膝盖，举起双臂，呼喊拥抱，体验身为地球人的骄傲。
如果佛陀现身，他会说：你是对的。
